Слике хероја / Гетти Имагес
У једном тренутку, израда финог пројекта обраде дрвета увек је укључивала много сати ручног брушења како би се површине изгладиле до тачке на којој су се могле наносити мрље и завршни премази. Већина те радне снаге отишла је у страну са појавом преносних електричних брусилица. Преносни брусилице, орбитални и случајни брусилице и осцилирајуће брусне траке елиминирали су већину послова ручног брусилице до те мере да многи данашњи аматерски дрвопрерађивачи никада не пескају руком.
Али можда ћете бити изненађени када сазнате да најбољи дрвопрерађивачи још увек виде завршно ручно брушење као неопходан корак у припреми пројекта за обраду дрвета за финалну мрљу и завршни премаз.
Зашто је ручно брушење потребно
С обзиром да преносни електрични брусилицу можете монтирати са најфинијим брусним папирима, можда ћете помислити да ови алати могу постићи савршену глаткоћу. Међутим, готово сви брусилице за завршну обраду енергије раде померањем јастука у неком облику орбиталног или осцилирајућег покрета, а тај покрет има ефекат стругања абразива преко зрна дрвета - а не паралелно са зрном, као што то чини ручно брушење. Иако се испрва не виде, ситне огреботине неизбежни су резултат брушења дрва електричним алатима, а ове огреботине ће оставити мрље и прљаву површину дрвета након наношења завршних слојева.
Супротно томе, фини комад за обраду дрвета који добије добро завршно ручно брушење омогућиће да зрно дрвета блиста у свом сјају.
Врсте брусних папира
На располагању је много врста брусног папира и абразивног материјала, али за брушење руком најчешће се могу одабрати:
- Алуминијум оксид: Овај брусни папир користи уметне честице као брусни материјал везан на флексибилну подлогу од папира или тканине. Папир за алуминијум оксид има познату смеђу или жуто-браон боју. Тијеком употребе абразиви се ломе, излажући свјеже резне површине како посао напредује. Папир од алуминијум-оксида је релативно дуготрајан у поређењу с другим брусним папирима. Већина дрвопрерађивача држи при руци добру залиху алуминијумског оксида од 120-, 150-, 180- и 220-ситног дрвета за коначно брушење голог дрвета. За изглађивање завршних слојева премаза између слојева користе се папири од 360 или 400 грита. Гранат: Ово је природни брусни папир, који користи праве минералне честице као абразиве. Гранат брусни папир је обично црвенкасте или црвенкастосмеђе боје. То је ефикасан брусни папир, јер се честице агрегата током употребе ломе, излажући свеже сечне ивице како посао напредује. Честице се не пријањају добро на подлогу, али гранат брускети не трају толико дуго као алуминијум оксид. Гранат брусни папир је, међутим, јефтинији од брусног папира од алуминијум-оксида. Гранат папир се обично користи за брушење голог дрвета, али не делује посебно добро за брушење између слојева лака или боје. Силицијум-карбид: Ово је још један ручно направљен абразив, овај са карактеристичном тамно сивом или плаво-црном бојом. Често се продаје као мокри и суви брусни папир, јер је подлога водоотпорна тканина. Силиконски карбидни брусни папир ретко се користи за брушење голог дрвета, али се често користи за сушење песка између слојева горњег слоја, а може се користити и за влажење песка финалног слоја за врло глатку површину високог сјаја. За овај рад користите папир од 320 или 400 гр.
Технике ручног брушења
За данашње дрвопрерађиваче брушење руком започиње од места где је брушење струје изгладило пројекат што је више могуће. Код великих глатких површина завршно брушење може да обухвати један или два пролаза са папиром од 180 и 220 гр, који углавном имају за циљ уклањање ситних огреботина које оставља брусилица. Међутим, пројекти за обраду дрвета са замршеним кривинама могу имати површине које нису адекватно изглађене, чак и брусилице са најмањим детаљима. Овде ће можда бити потребно секвенцијално ручни песак са брусним папиром од 120, 150 до 180, и са 220 грила како би се постигла потпуна глаткоћа.
Ручно брушење увек треба вршити кретањем напред-назад које је паралелно са зрном дрвета, а не преко пута њега. Између пролаза за брушење површине треба обрисати крпом за наношење или чистом крпом навлаженом минералним алкохолним пићима. Ово ће уклонити прашину од брушења и задржати поре дрвета чистим, тако да је ефекат који следи после брушења.
Блокови за брушење
За ручно брушење је најбоље користити блокове брушења, како би брусни папир био у чврстом контакту са дрвеним површинама. Равни блок ће бити довољан за брушење равних пространстава. Можете омотати брусним папиром око остатака тепиха, мозгалица различитих димензија, изолатора за пенасте цеви или других импровизираних предмета како бисте брусни папир уједначили са различитим облицима који се подударају са контурама вашег дрвеног комада. Такође можете пескати савијањем папира и притиском руком. Покушајте да избегнете потапање или заобљивање ивица украсних контура приликом брушења.
Када је брушење завршено, дрво треба да постане свиленкасто глатка на додир. Пре него што пређете на бојење и лакирање, обавезно поново обришите дрво чистим.
Савет
Пре него што брусите крајње зрно, провуците прсте по ивици. Требали бисте приметити да се у једном правцу осећа глађе него у другом правцу. Брушење у глатком смеру ће дати боље резултате.
Брушење између завршних премаза
Већина искусних дрвопрерађивача наноси два или чак три слоја лака или уља на пројект обраде дрвета. Између слојева, површине треба лагано брусити брусним папиром од силицијум-карбида од 320 или 400 грита. Обришите површине пре наношења следећег премаза.
За најбоље завршне обраде, неки дрвопрерађивачи подузимају завршни корак влажног брушења завршног осушеног премаза са силико-карбидом мокро-сувом брусном папиром. Користите минералне растворе или воду као мазиво и обришите површину потпуно сувом након завршетка. Завршно полирање с нетканим синтетичким јастучићима ће засјати површину до једноличног сјајног завршетка.
Суштина
За заиста професионалан изглед ваших пројеката дрвне обраде, увек ручно пошаљите пијесак прије него што пређете на бојење и завршну обраду. Труд ће се јасно показати у квалитету вашег завршеног посла.
