Цхианти Цлассицо из винарије Исоле е Олена, Тоскана. Стефано Сцата / Гетти Имагес
Крајем 1980-их, вински мајстор Росемари Георге написао је одличну књигу под називом Цхианти анд Васс оф Тосцани, коју топло препоручујем свима који су заинтересовани за италијанска вина. Када сам га први пут прочитао, задесила ме једна чињеница: кад год се дотакне трњавог питања, на пример, употребе такозваног "комплементарног грожђа" (екстра тосканско грожђе као што је кабернет, мерлот или било шта друго) да би дао Цхиантију више интернационалног укуса, она непрестано цитира Паола де Марцхија из часног винограда Тоскане Исоле е Олена.
Док сам истраживао путопис у региону Цхианти Цлассицо, упознао сам га и разумео зашто. Паоло и његова супруга Марта су две најслађе особе које познајем; врло отворен и прилично вољан да одвоји време да помогне људима. Сматра се и једним од најбољих десет малих произвођача вина на свету. Његова су мишљења пажљиво осмишљена и имају пуно смисла. И да, донекле су се променили откако је разговарао с Росемари за њену књигу.
У то време Паола је још увек интригирала могућност да екстра-тосканско грожђе дода пољски и сјај Цхианти Цлассицо-у, а то захтева кратке заграде. Иако је регион између Фирензе и Сијене увек производио одлична вина, када је барон Беттино Рицасоли развијао формулу за Цхианти Цлассицо 1850-их, он је углавном користио Сангиовесе, велико црвено грожђе Тоскане и нешто Цанаиоло Тосцано (још једно црвено грожђе, како би ублажио Сангиовесе).
Иако су вина била одлична и освојила медаље, захтијевала је старење, па је развио и спремније вино за пиће које је укључивало и малвазију дел Цхианти, бијело грожђе.
Нажалост, Комисија која је развила ДОЦ за регион Цхианти Цлассицо усвојила је последњу формулу и приморала произвођаче да у своје вино укључују бело грожђе; велики део вина произведеног по правилима био је лош, слика Кијаантија је патила, и многи бољи произвођачи почели су експериментирати са мешавинама Сангиовесе-а и Цабернета или других страних сорти грожђа - на пример, Антинори је развио Тигнанелло, врхунског Сангиовесе- Цабернет мјешавина која је означена као Вино да Тавола (столно вино, најнижа категорија), јер се не квалификује за ДОЦ статус.
Убрзо су сви експериментирали са алтернативним винима у складу с тим линијама, а многи су такође додавали мањи проценат кабернета или мерлота свом Цхианти Цлассицо-у како би му дали више међународни укус. Паоло је засадио виноград Цабернета, „једним делом зато што је земља добра за грожђе Цабернет, а делом зато што су то радили сви други“. Првобитно је мислио да користи Цабернет за побољшање тела и боје свог Цхианти Цлассицоа, али тада је одлучио да ће Цабернет надвладати Сангиовесе (он има поента; многи Цхиантиси који имају Цабернет у себи имају карактеристичан наговештај подмлатка у њиховим букетима).
Коначно је одлучио да је идеално грожђе за комплимент Сангиовесе Сирах, племенито француско грожђе из долине Рхоне, и засадио је неколико хектара од њега. Међутим, до тренутка када је виноград почео да се производи, размишљао је о целој идеји употребе комплементарног грожђа: "Треба их преиспитати", каже он. "Снага Тоскане, као и било која регија за производњу вина, лежи у типичности вина, јединствених карактеристика које вина чине неоспорно тосканским." Ове карактеристике потичу превасходно из грожђа Сангиовесе, а он је сада закључио да Тоскани морају да раде са својим клоновима Сангиовесе (клон је различито грожђе), бирајући само оне који производе најбоље грожђе како би произвели најбоља могућа вина. Према његовом мишљењу, кључ за производњу квалитетног вина је рад у винограду; оно што се догађа у винарији након бербе је секундарно. Грожђе је оно што се рачуна.
Паолово уверење у важност типичности вина није само снобизам; извози у 26 (последњи број) земаља, радио је у Калифорнији, више пута је посетио Аустралију и дегустирао вина из целог света.
Аустралија има огромне ресурсе, Чиле има веома ниске трошкове рада, као и Јужна Африка, а Источна Европа је непозната количина која би могла да се покаже да спава див. Како истиче, скоро свако може да изадје "интернационално" вино са значајном саставом кабернета и другог грожђа, и да уради одличан посао; тоскански произвођачи који слиједе тај пут у покушају да апелирају на међународни укус могли би се наћи на цијенама које нису на тржишту јер су њихови трошкови много већи од трошкова конкурената који могу запослити јефтину радну снагу или механизацију. Ако уместо тога, раде на производњи најбољих могућих тосканских вина, они ће производити нешто што је јединствено њихово и што ће познаваоци увек тражити.
Можда се у овом тренутку питате, шта Паоло ради с грожђем из својих винограда Цабернет и Сирах. Направите вина која он означава Цоллезионе Де Марцхи. Ту је Цабернет Цоллезионе Де Марцхи, који је освојио престижне три пехара Гамберо Россо-а и Паркер-ове резултате у 90-има, Л'Еремо, Сирах који је пре неколико година заузео четврто место на слепој дегустацији, иза три сјајна вина из Долине Рхоне, и Цхардоннаи Цоллезионе Де Марцхи, ферментирани бачвасти Шардоне, с којим Паоло још увек није у потпуности задовољан, "иако из године у годину постаје све бољи".
Етикета Исоле е Олена, с друге стране, резервисана је за традиционална тосканска вина која би се очекивала на имању у региону Цхианти Цлассицо. Постоји Цхианти Цлассицо, направљен од око 80% Сангиовесе-а, Цанаиоло-а и (ако година то налаже) до 5% Сирах. Онда је ту Цеппарелло, "о чему се ради у Исоле е Олена", изузетно рафинирано стоно вино из Сангиовесе-а које би било Паолово Цхианти Цлассицо Рисерва да је комисија ДОЦ-а дозволила да Цхианти Цлассицо буде направљен од само Сангиовесе-а. Сада када се Цхианти Цлассицо може направити од само Сангиовесеа, видећемо шта Паоло одлучи. Коначно, ту је Винсанто, традиционално тосканско вино за добродошлицу и дружење, које се прави од белог грожђа (малвазије и треббијано) које се убире почетком жетве, пусти да се удуби у грожђице, пресова у јануару, а потом га ферментира и баре. 4 године пре флаширања. Приноси Паола су смешно мали, а његов Винсанто се сматра једним од најбољих италијанских десертних вина.
Посетиоци су добродошли у Исоле е Олена, мада не треба очекивати да ће људи зауставити оно што раде по вашем доласку, осим ако нисте позвали унапред да закажу састанак; први пут кад сам отишао затекао сам неколико момака како поправљају приколицу са лучним заваривачем у дворишту („чишћење камења је пакао од машина“) и завршио сам у новом винограду (у целини имање има нешто више од 100 хектара винограда) са Пиером Масијем, управитељем имања, да видимо како се ствари одвијају. Да бисте дошли до Исоле е Олена, возите аутоцестом од Фиренце до Сијене и изађите на Сан Донато; возите поред Сан Донато-а, према Цастеллини и скрените десно када дођете до знака Исоле. Пут који је сада делимично асфалтиран један је од разлога што Паоло не практикује агротуризам: „Једном сам изнајмио собу на недељу дана“, рекао ми је. "Тип је имао Бентлеи. Дно је одолео док је долазио до куће и одлазио у Фиренцу следећег јутра." Други разлог? "Требало би ми времена од мојих вина."
